Opis
Panteon Narodowy, dawny kościół Santa Engrácia, stoi w lizbońskiej Alfamie, niedaleko klasztoru São Vicente de Fora. To barokowy kościół z białą kopułą, dziś miejsce spoczynku prezydentów, pisarzy i bohaterów narodowych, a jego budowa trwała blisko trzy wieki.
Po portugalsku robota, która nigdy się nie kończy, nazywa się „obras de Santa Engrácia”, czyli „roboty Santa Engrácii”. Kamień węgielny tego kościoła położono w 1682 roku, a ostatnia część, kopuła, stanęła dopiero w XX wieku.
Projekt był śmiały. Królewski architekt João Antunes narysował coś, czego w Portugalii jeszcze nie próbowano: krzyż grecki z wygiętymi fasadami w stylu Borrominiego i kwadratową wieżą w każdym narożniku. Potem, w 1712 roku, Antunes zmarł, a król Jan V stracił zainteresowanie, wlewając pieniądze w gigantyczny klasztor w Mafrze.
Kościół przez pokolenia pozostawał niedokończony. Republika uczyniła z niego w 1916 roku Panteon Narodowy, a rząd dyktatora Salazara ukończył go w 1966 roku. Wielu szeptało, że przygotowano go dla niego, ale Salazar wybrał pochówek w rodzinnej wsi.
Wewnątrz zakrzywione przestrzenie centralnego skrzyżowania pokrywają barokowe wzory z kolorowego marmuru, a wielkie organy pochodzą z katedry w Lizbonie. Portal na zewnątrz, z herbem Portugalii podtrzymywanym przez dwa anioły, warto obejrzeć przed wejściem.
Pochowani tu ludzie pochodzą z każdej dziedziny życia narodowego. Są prezydenci, pisarze, tacy jak Almeida Garrett i Eça de Queiroz, poetka Sophia de Mello Breyner Andresen, śpiewaczka fado Amália Rodrigues i piłkarz Eusébio.
Niektórzy z największych są tu tylko we wspomnieniu, a panteon mówi o tym wprost. Vasco da Gama, Henryk Żeglarz, Luís de Camões i Pedro Álvares Cabral mają tu kenotafy, groby, które ich czczą, choć ich nie zawierają.
Po portugalsku robota, która nigdy się nie kończy, nazywa się „obras de Santa Engrácia”, czyli „roboty Santa Engrácii”. Kamień węgielny tego kościoła położono w 1682 roku, a ostatnia część, kopuła, stanęła dopiero w XX wieku.
Projekt był śmiały. Królewski architekt João Antunes narysował coś, czego w Portugalii jeszcze nie próbowano: krzyż grecki z wygiętymi fasadami w stylu Borrominiego i kwadratową wieżą w każdym narożniku. Potem, w 1712 roku, Antunes zmarł, a król Jan V stracił zainteresowanie, wlewając pieniądze w gigantyczny klasztor w Mafrze.
Kościół przez pokolenia pozostawał niedokończony. Republika uczyniła z niego w 1916 roku Panteon Narodowy, a rząd dyktatora Salazara ukończył go w 1966 roku. Wielu szeptało, że przygotowano go dla niego, ale Salazar wybrał pochówek w rodzinnej wsi.
Wewnątrz zakrzywione przestrzenie centralnego skrzyżowania pokrywają barokowe wzory z kolorowego marmuru, a wielkie organy pochodzą z katedry w Lizbonie. Portal na zewnątrz, z herbem Portugalii podtrzymywanym przez dwa anioły, warto obejrzeć przed wejściem.
Pochowani tu ludzie pochodzą z każdej dziedziny życia narodowego. Są prezydenci, pisarze, tacy jak Almeida Garrett i Eça de Queiroz, poetka Sophia de Mello Breyner Andresen, śpiewaczka fado Amália Rodrigues i piłkarz Eusébio.
Niektórzy z największych są tu tylko we wspomnieniu, a panteon mówi o tym wprost. Vasco da Gama, Henryk Żeglarz, Luís de Camões i Pedro Álvares Cabral mają tu kenotafy, groby, które ich czczą, choć ich nie zawierają.